情侣最爱的澳洲野性蜜月游

艾丽斯泉即艾丽斯斯普林斯（Alice Springs）是一座被称为地平线的城市，以土著艺术著称，全市只有23000多居民，人口稀少。整座城市建在麦克唐奈山区（Macdonnell Ranges）托德河谷平原上，海拔610米，是这个辽阔的中央红土沙漠里唯一的绿洲小城，因此又有“澳洲利亚的红心”之称。

据说是英国人查理斯·托德发现了爱丽思泉这个藏身在沙漠中的海市蜃楼，并用自己妻子艾丽斯的名字给它命名，并按照自己的想法把它建造成了“像艾丽斯一样的城市”。或许正是有了这个美丽的缘起，偎依在群山和沙漠怀抱下的艾丽斯泉小城无论是布局规划、还是街道的设计充满了叫人迷恋的浪漫气息，宛如一个安静妩媚的小家碧玉一般，成为澳大利亚最受蜜月情侣青睐的旅游目的地。

从飞机上看，艾丽斯泉几乎是个杳无人迹的所在，除了红土，还是红土，站岗的，是矮个子的沙漠植物。干燥，硬朗，有些像藏区，只不过没有雪山圣水。那里空气的新鲜，与红土地似乎有点不搭调，纯洁得像是一下子就能洗去所有抑郁和躁狂。天蓝得不可思议，人少得不可思议。路边偶尔有个一闪而过的麦当劳店，也显得如同被抛弃的孩子般，孤零零的。
旧电报局，距离市区5公里，是艾丽斯斯普林斯城市名字起源之地，却是一个美丽的误会。斯普林斯并不是指泉水，而是Todd River上的一个水洞waterhole，就在旧电报局的后面。可也早已干涸了。旧电报局有很大的院子，走进去，有马场、铁匠铺，还有一个敲打电报机的老人。太阳很好，白花花地照得人眼晕，一个长得很“黑社会”的人拄着拐杖闲走，那派头，有点像《教父》里的老马龙·白兰度。我问可不可以拍他，只反问了一个“me？”，马上就爽快地答应了。窃喜抓到了这么生动的一张脸。这样一个机构，在地广人稀的艾丽斯泉，曾经担当了怎样的重任，自然是不难想见。隔着时空，似乎可以看到思念着的人，在“喀哒、喀哒”声中，把字字珠玑发给远方的人。

回到Voyages Alice Springs旅馆，站在大阳台上，外面的风景扑面而来，沙漠里著名的白皮桉树在夕阳下格外俊美，白树皮搽了粉似的，有人在树下烧烤，笑声恣肆。邻屋的一对情侣，更是风景中的风景，他们卸了长衫，沙滩裤沙滩鞋扮相，晒着下午4点钟的太阳，时光迟迟，温情漫溢。日落时分更动人，因为阳台不封闭，邻居们在阳台上的活动全部落入眼底，等于看免费电影，若是碰上一个你心动的人，那么一个抬脚就能跨过去，是张生跳墙、红拂夜奔的最佳设计。

等到天黑袋鼠出动，可以去不远的Heavitree Gap的backout lodge附近喂野生袋鼠。夜幕降临，袋鼠纷纷下山，等待与人亲近。你要悄悄地耐心地等它走到你身边，不能有一丝声响，否则你的饲料再多也休想打动它们。如果有幸被哪个袋鼠看上，你就偷着乐吧。它会竖起身子，前腿腾空，冲着你手里的美味吃个没完，碰上“撒娇派”，则会把小手搭在你的大手上。此时，心一下子就融化成一滩水。
斯丹利断层（Standley Chasm）如刀砍斧削，日光照射在鲜红岩壁上，变幻万千。

麦当劳&斯丹利：

被紫外线刺得流泪的沙漠奇迹

听到麦当劳山，不要以为和遍布世界的头文字“M”快餐店是一回事。MacDonnells与Mac Donald只是相似而已。麦当劳山有东麦和西麦之分。去西麦辛普森峡谷（Simpson’s Gap，市西18公里）辛普森山峡（Simpson''s Gap），看到轮椅老人，还有刚会走路的孩子都在一起撒欢。峡谷远看很是壮观，走近了，温柔多了，因为终于看到了罕见的水。搞笑的是，在抵达峡谷之前，我看到一个醒目的标牌：“No Swimming”，举目，却是一片沙地。曾经，应该水还不小，所以才立牌警告。

西麦克唐奈山散发的荒凉魅力，在斯丹利断层(Standley Chasm)，得到了充分的展现，与辛普森峡谷异曲同工。倒是来去的那段路上双生桉树很多，还有三生四生五生的??原始的山路，看不到人工修葺的石阶，踏的全是碎石散沙，不免感叹人们对自然的尊敬。这里山势陡峭，如刀砍斧削，日光照射在岩壁上，色彩变幻万千。ATT Kings旗下的VIP Touring派给我们的导游Ray说，每天有6架喷气式飞机飞来此地，365天每天都有游客。
看遍无语的峡谷断层后，我们向爱丽斯泉沙漠公园（Alice Springs Desert Park）进发。这个公园分为沙漠地带、沙地和林地。沙漠公园由澳大利亚土著人管理，并以澳大利亚中部沙漠地区独有的动植物作招徕，特别能叫人领略到沙漠中的万种风情。一丛看似荒芜的杂草，拨开来就可能会看到蜥蜴、老鼠和蛇的“家”；头顶的枝头传来阵阵啾鸣，五颜六色的鹦鹉和不知名的小鸟在歌唱；这边还是黄黄的沙漠杂草，没走几步却看到两只野鸭在一波绿水上卿卿我我；还有那暴露在赤日下的盐湖、半人高的蚁洞、想都没想过会长得那么奇怪的几十种蜥蜴，一切都像极了沙漠，又一点都不像沙漠。

一只长着八角的大蜥蜴竟然一点不怕人，它浑身的甲呈现黄、绿、棕三色，别提多漂亮了！回来国内多时，它神气的样子还时常出现在我眼前。
难忘路上经过的墓地。澳大利亚的墓园，简直是很妙的景区。在一个不大的墓园里，我们遇上70年前去世的挖金矿的哥们，还有去世快半个世纪的土著艺术家。一个物质一个精神， Ray声情并茂地讲叙艺术家Albert Namatjira的故事。在Albert之前，土著文化并不受重视，自他之后才流行开去，Albert成了艺术领域的掘金者。赢得声名的同时，他也赢得了财富，就常常掏钱举办派对、聚餐。但有一次，一个小女孩在派对上被杀，Albert因为是出资者，不幸锒铛入狱，Albert Namatjira从此风华不再，出狱后的他比较潦倒，最终死于贫困。但他的作品却留在人心里，他墓碑上的双生树，也永远不会忘记他。
(责任编辑：史宁)